贵阳位于云贵高原的中部丘陵地区，海拔在米以上。
但在这里，人们却很少体会到高原带来的“压迫感”，反而惬意地享受着高海拔带来的天高气爽；多山林带来的清鲜空气；多丘陵带来的水系发达。
即使贵阳的纬度较低，但贵阳的夏天依旧无酷暑。
而且由于地形的原因，贵阳的冬天也无严寒。这一点，与江南的水乡类似。
但贵阳的山区条件，造就了贵阳独特的饮食习惯。
在调味与食材上取之于山，并且创造性的发明了各种酸汤，口味以酸辣为主。
而且，贵阳是优质的水稻种植基地，出产的稻米质优量大，种植历史悠久，当地的饮食与稻米紧紧相依。
现在，来走进贵阳的一城三餐吧。
贵阳早晨，是“硬核”的
贵阳人不凡的早上，从一碗霸道的肠旺面开始。一袭红汤，绝代风华，二三两面，四五个肥肠结，六七块血旺，加上葱花豆芽，端的是一份敞亮的江湖味。
肠旺面的面不一般，是“脆弹”的。要用鸡蛋和面后用竹子压制几百下，变成薄薄的面皮才可上机切开。
关键就在这压上，压力使得面皮密度变大，这样一来，脆劲就有了，面条变得弹性十足。这做法类似广东的竹升面，竹升面用的是鸭蛋。
但肠旺面会比竹升面略宽一点，就一点。细微的差别使得肠旺面条与汤底的接触面增大，吸汤的效果更好。
将面放在汤里一小会，就能吸饱汤，变得顺滑爽口。鸡蛋和面的脆韧还保留着。
在贵阳，还有一种粉，也是贵阳的早餐心选。那就是酸粉。
酸粉不单是指调味酸，还指粉本身酸冽的味道。
这种粉要发酵，一般在凌晨才发酵完成，且不易保存，而且风味会变，所以都得是当天制作。
酸粉要比一般的米粉要粗，拥有粉糯的质地。
贵阳人喜欢用他来拌一碗老素粉。素粉的灵魂在于一勺油辣椒，这个各家各味，但是要选用本地的花溪干辣椒，混合一些五香粉之类的。
外地人第一次吃素粉可能会吃不惯，觉得那股酸味有点不正常。但吃惯了就会觉得，那才是一碗素粉该有的味道，要是用普通的细粉，那就不够味了。
刚刚谈到了花溪，就不得不提一嘴花溪牛肉粉。
贵州多梯田，田间作业，黄牛不可少，这就是牛肉粉的由来。
牛肉粉的汤底吃的是一份诚意。添加去异味增香味的一些香料，砂仁、山奈之类的。
主要是要熬足时间，下足牛骨，一大锅汤熬出来，你说吃的是不是诚意？
一份米粉或者酸粉轻轻在沸水中涮涮即舀入碗中，冲入牛骨高汤，捻上一筷子酸菜，挖上一小勺花溪油辣椒，夹好芫荽和葱花，一碗大名鼎鼎的花溪牛肉粉宣告完成。
贵阳的早晨，吃的就不简单。
贵阳的中午，来点地道的
在古时候，贵州的先民们多住在山间，山里交通不便，食盐难得，先民们巧妙的发明了酸汤这种调味品。
更妙的是配上田间现抓的鱼，构成了一锅美妙的酸汤鱼。
说起酸汤，里面真是大有门道。酸汤的品种丰富，制法多样，主要分为白酸汤与红酸汤。
用来制作酸汤鱼的主要是用“毛辣角”（番茄）制作的。
汤色红艳，空气中泛着酸香味，令人食指大动。
最妙的是等到稻花开的季节，等到稻田里散养的稻花鱼吃饱了稻花。用这样的鱼来做酸汤鱼，鱼肉自带甘甜。
是酸汤鱼最棒的味道。
酸汤里的酸味物质能有效化解鱼腥味，同时使得鱼肉软嫩，不易变老。
坐在山间竹屋内，看着外面的山山水水，火塘上煨着一锅红艳艳的酸汤鱼，该有一种世外桃源的感觉吧。
吃罢酸汤鱼，还能来一碟雷家豆腐圆子和一碗鸡肉汤圆。
相传清代同治皇帝驾崩时，朝廷通令举国斋戒三天，不得食荤。贵阳雷家豆腐坊就出个主意，将豆腐揉成圆子，使以菜油油炸出售，大受欢迎，从此流传下来。
雷家豆腐圆子就这样得来。传到今天，所谓“雷家”，不过就剩一个空头称号，各家味道已经不一样了。
主要是添进豆腐的调味料不同，有的多羼花胶末，有的多加葱花，就连盐的量也不统一的。
但是，统一的是豆腐圆子酥脆的外壳下，疏松多孔的内里，一咬开，绵软的豆腐香就在口中晕开，香料的味道也随之而来。
这豆腐圆子，吃的是一个碰撞。是外皮的油香与内里的清淡的碰撞；是外皮酥脆与内里松软的碰撞。
还有一道鸡肉汤圆。
汤圆在印象中一般为甜品，但有例外的是猪肉汤圆与鸡肉汤圆。
鸡肉汤圆是贵阳兴义地区的特产。鸡汤与鸡肉同绞，包入糯米皮内，煮熟之后倾入加了芝麻酱的鸡汤中。
鸡肉内馅汁水丰盈，味道咸鲜，有点像内陆地区版本的“包心牛丸”，只不过皮是糯米皮而不是鱼糜，馅是鸡肉馅而不是牛肉。
但同样多汁，肉馅细腻。
这酸汤鱼、雷家豆腐圆子、鸡肉汤圆，够地道吧。
晚上，组个火锅局吧
在贵阳，有一种特色火锅，是用豆子用的，当地称之为“豆米火锅”。
听起来好像有点不搭边，这么豆子和火锅还配上了。
但，这是一道确确实实的当地美食。
将腊肉片或者五花肉下锅煸炒，这主要是为了猪油，炒出猪油后加入香料一起炒。
然后倒入煮至绵烂的豆子，连汤带豆一起到进去。
大火煮开再用西红柿，蒜苗段调味就是豆米火锅的锅底。
豆子用什么豆具体不拘，但多用红豆和黄豆，且一定要煮到豆子发沙。
豆米汤醇厚，给锅中食材裹上一层香浓的“薄芡”，这样做能柔和食材的口感，也让一些肉类不易煮过头。
汤底里的豆沙，吸收了各类食材的甘没，除了自身的清香外，还多了几重复杂的香味。
豆米火锅，吃的是混合的味道。
到最后，锅内汤汁渐收，这时倒下白米饭去，搅和搅和，汤底精华就都在饭中了。
这时就连豆沙都快化为乌有，与汤底几乎完全融合，只有丝滑略浓的汤汁。
泡饭，是对豆米火锅最后的尊重。
贵阳风味，体现了当地人在与自然条件抗衡时所做出的灵活创造。稻米、酸辣、发酵，融入在贵阳人的日常生活中。贵阳虽是高原，却因为机缘巧合的地理环境的形成，活脱脱的造就了水乡风情。
下篇预告：贵阳的糕粑类美食~
